Ремонт отбойного молотка Makita HM 1202 C

Возникли проблемы с отбойным молотком Makita HM 1202 C или нужно провести обслуживание, но сервиса рядом нет? Дочитайте эту статью до конца!

Итак, чтобы понять, в чем именно неисправность, приступим к разбору инструмента.

Первым делом, доберемся до угольных щеток. Для этого нам надо снять защитную крышку, находящуюся снизу нашего отбойного молотка.

Чтобы снять эту крышку, нам необходимо открутить два винта, расположенных по ее периметру.

Как только винты откручены, крышка снимается руками без каких-либо проблем. Когда крышка снята, нам открывается доступ к щеткодержателям, находящимся с боковых сторон. Чтобы получить возможность достать щетки, необходимо открутить круглые черные заглушки. После того, как мы открутили пробки, щетки достаются из ниш руками без использования какого-либо инструмента.

Далее на очереди нашего разбора задняя часть корпуса.

Чтобы демонтировать заднюю часть корпуса, нам предстоит открутить два винта в верхней части ручки, а также четыре винта на самом корпусе.

Винты откручены. Теперь аккуратно с небольшим усилием тянем корпус за ручку на себя, и он сходит с креплений.

Под крышкой нам открывается обзор на блок электроники и кнопку питания.

Если вы производите разбор в рамках обслуживания или ремонта, но уверены, что с электрической частью инструмента все в порядке, эту часть трогать не стоит.

Переходим сразу к механической части электроинструмента.

Переворачиваем отбойный молоток таким образом, чтоб нижняя крышка и выход сетевого кабеля оказались наверху. Наша задача – открутить зеленый пластиковый корпус от алюминиевого.

Для этого нам необходимо выкрутить четыре винта, расположенных вокруг конструкции пластикового корпуса.

Когда винты выкручены, корпус свободно снимается руками.

Перед нами предстает механическая часть устройства. Первым делом, слегка прокручивая и покачивая извлекаем из нее ротор с некоторой нагрузкой вытягивая его на себя.

Далее мы будем откручивать верхний корпус. Чтобы его отсоединить, мы переворачиваем наш молоток отверстием, откуда мы доставали ротор, вниз.

Здесь мы можем наблюдать круглую металлическую пластину с винтом посередине. Откручиваем этот винт, предпочтительнее воспользоваться ключом-трещоткой, однако подойдет и обычный гаечный ключ.

Винт откручен, далее пластина снимается совершенно беспрепятственно.

Теперь приступаем к разбору отбойной части.

Первым делом с помощью отвертки поддеваем верхний пыльник и снимаем его.

Теперь, когда пыльник снят, мы можем снять оранжевое стопорное кольцо, устанавливающееся между пыльником и пластиковым кожухом.

Далее нам предстоит снять сам кожух. Сделать это не совсем просто. Чтобы получить возможность вытянуть его с позиции, его необходимо прокрутить, чтобы попасть в пазы, таким образом дав кожуху возможность выйти наружу. Когда пазы были найдены, с некоторой нагрузкой вытягивайте кожух наверх.

Кожух снят – теперь нам открывается обзор на механическую часть.

Чтобы продолжить разбор, нам следует прижать подпружиненные кольцо, чтобы добраться до стопорного кольца. Одной рукой необходимо прижать пружину, а второй, при помощи плоскогубцев или отвертки, снять первое стопорное кольцо.

Теперь мы можем снять верхнюю часть патрона, так как у пружины и верхних колец больше нет препятствий сверху.

Далее нам предстоит демонтировать два овальных фиксирующих элемента, в простонародье называемых, пилюлями.

Они расположены на боковых сторонах вала. Чтобы снять их с позиций, лучше всего воспользоваться длинной отверткой и выдавить их из внутренней стороны вала.

 Далее можно снять большое оранжевое кольцо. Снять его можно при помощи рук без использования дополнительного инструмента.

После того, как кольцо было успешно демонтировано, снимаем стопорное кольцо, находившееся под ним. Для этого лучше всего использовать плоскогубцы и отвертку.

Теперь можно снимать верхний пластиковый кожух – он просто вытягивается наверх.

Далее нам предстоит демонтировать растровую втулку с отбойным механизмом. Для этого нужно открутить четыре длинных винта, расположенных у основания отбойной части.

После того, как винты были откручены, детали разъединяются сами.

Теперь, при помощи молотка, желательно резинового или с использованием деревянной проставочки выбиваем растровую втулку из корпуса с верхней стороны.

Приступаем к разбору самой растровой втулки.

Начиная снизу, с самой толстой стороны начинаем снимать все элементы конструкции, которые удается снять без помощи инструмента.

Далее переходим к основному корпусу электроинструмента, из которого была выкручена растровая втулка и извлекаем из него боек. Боек можно вытряхнуть наружу, опустив корпус вниз той стороной, откуда была выкручена растровая втулка и хорошенько встряхнув его.

Далее нам необходимо открутить эту самую трубу, из которой был вынут боек.

Для этого нужно взяться за нее таким образом, чтоб остальная часть корпуса находилась внизу. При помощи деревянного бруска или резинового молотка множеством несильных ударов аккуратно отбиваем трубку от основной части до тех пор, пока она не выйдет из корпуса полностью.
 

Теперь переходим к демонтажу поршня.

Чтобы снять его, нужно отсоединить нижнюю часть шатуна. Сделать это можно при помощи рук, но необходимо проявить аккуратность при выполнении данной работы.

Теперь поршень свободно покидает конструкцию.

Далее необходимо вынуть шестерню, с которой был соединен поршень. Ее также можно беспрепятственно вытрясти из конструкции, так как теперь она не зафиксирована.

Переходим к разбору поршня.

Первым делом, снимаем нижнее резиновое кольцо на нем, а далее при помощи отвертки выталкиваем из него палец, фиксирующий шатун.

Когда палец снят, вынимаем сам шатун.

Также можем снять с поршня и верхнее резиновое кольцо.

Далее желательно демонтировать все подшипники со всех ранее снятых элементов с целью получения более точного понимания о степени их изношенности.

Особое внимание уделим верхнему подшипнику ротора, так как демонтировать его немного сложнее.

Для этого нам потребуется найти головку от ключа-трещотки подходящего размера или любой другой подходящий по размеру металлический элемент, накрыть им подшипник и при помощи отвертки и молотка аккуратно выбить его наружу из корпуса вместе с сальником.

Теперь переходим к очистке основной трубы. Для этого, первым делом снимаем пружинку и с помощью отвертки снимаем с посадочных мест все резиновые и металлические кольца.

 Также очень тщательно очищаем все остальные элементы конструкции, в особенности патрон.

 

 

 

Посмотреть, из каких деталей состоит отбойный молоток можно тут.

 

 

Когда все детали промыты, можно приступать к диагностике – какие детали подлежат замене. В первую очередь обратим внимание на подшипники. Если в подшипниках присутствует люфт (вращающееся колесико подшипника болтается, а не держится крепко) или при вращении подшипник издает звуки похожие на потрескивание или в принципе вращается с громким звуком – это явный признак высокой степени изношенности элемента – запчасть подлежит замене.

Также, на этом этапе рекомендуется использовать деталировку данного перфоратора и внимательно изучить, как должны выглядеть все детали, а затем сравнить их с запчастями, снятыми с вашего инструмента с целью убедиться в их исправности или неисправности.

Соответственно, внимательно изучите все резиновые элементы конструкции и, при необходимости, замените их. Обратите особое внимание на пыльник, так как при повышенном износе такового, в механизм будет попадать большое количество абразивных частиц, быстро изнашивающих весь механизм электроинструмента.

 

 

Купить любые оригинальные запчасти для Makita HM 1202 C и не только можно здесь.

 

 

 

Если игольчатый подшипник, расположенный в алюминиевом корпусе поврежден, необходимо выпрессовать его с посадочного места при помощи головки подходящего размера от ключа-трещотки.

Далее тщательно вычищаем посадочное место и запрессовываем в него новый подшипник.

Приступаем к сбору инструмента.

Первым делом возвращаем на места резиновые кольца с бойка и поршня.

Переходим к сбору поршня с шатуном. Для начала, нам необходимо определиться, какая сторона шатуна предназначена для шестерни, а какая – для поршня. Для этого пробуем засунуть «палец» поршня в отверстия шатуна. Если палец проходит сквозь отверстие – данная сторона предназначена для поршня.

Соответственно, переходим к сбору – надеваем поршень на шатун и продеваем палец в отверстие.

Далее сразу необходимо надеть фиксирующее палец на поршне резиновое кольцо.

Теперь можем перейти к сбору основной трубы.

В обратном относительно разбора устанавливаем на места металлические и резиновые кольца.

Внутрь алюминиевого корпуса добавляем смазку, добавить ее следует добротно.

Далее ставим на место шестерню и слегка вдавливаем ее на посадочное место.

Самое время перейти к установке на место поршня – для этого предварительно смажьте вал крепления шестерни к поршню.

Устанавливаем шатун на место и, после этого, тщательно смазываем сам поршень целиком.

Далее нам следует вставить основную трубу в алюминиевый корпус. Важно не забыть установить на место пружину.

При установке трубы, обратите особое внимание на то, что ее обязательно нужно продавить до конца, чтобы все резиновые кольца оказались внутри корпуса.

Теперь переходим к бойку.

Обильно смазываем сам боек и внутреннюю часть трубы.

Теперь устанавливаем внутрь трубы сам боек резиновым кольцом внутрь.

После этого можем перейти к сбору растровой втулки.

Устанавливаем на нее на положенные места резиновые кольца – обычное и с прямоугольным торцом.

 Растровая втулка собрана – можем установить ее в корпус. Погружаем ее внутрь корпуса, пока она не появится с обратной стороны. Далее нам предстоит вытянуть ее за появившуюся часть до упора, для этой процедуры необходимо приложить силы.

Далее устанавливаем на законное место металлическое кольцо сверху растровой втулки и, после этого, фиксируем стопорное кольцо.

Переходим к установке фиксирующих шариков. Прежде чем установить четыре шарика на места, добавляем немного густой смазки в их посадочные места, чтобы шарики не вываливались.

Теперь нам предстоит перевернуть корпус таким образом, чтобы он стоял на растровой втулке широкой стороной вверх, это нам необходимо для установки ударного болта.

Смазываем ударный болт и опускаем его внутрь трубы, устанавливаем его на место.

Далее устанавливаем остальные элементы ударного болта в порядке, обратном разбору.

Когда все детали были установлены, смазываем внутренние стены трубы.

Настало время соединять растровую втулку с основной трубой.

Для этого первым делом устанавливаем вместо крепления корпуса растровой к трубе резиновое уплотнительное кольцо. Далее устанавливаем на место кольцо основной трубы.

Теперь можем переходить к соединению.

Надеваем корпус растровой втулки на основную трубу.

Остается лишь закрыть круглую крышку механизма и прикрутить ее обратно, но перед этим необходимо обильно добавить смазки в механизм.

Переворачиваем конструкцию только что прикрученной крышкой вниз и тщательно смазываем отверстие для ротора.

После этого, аккуратно вставляем ротор в пазы с прокручиванием, это нужно для этого, чтобы зубья шестерен состыковались друг с другом.

Переходим к установке пластикового корпуса на растровую втулку.

Перед этим нам необходимо установить на место резиновое уплотнительное кольцо. Теперь мы можем плавно опустить корпус и надеть его на механизм.

Далее устанавливаем фиксирующее корпус стопорное кольцо.

Переходим к соединению корпуса механики к корпусу электрики.

Сначала наносим смазку за подшипник ротора и устанавливаем на него пружинное кольцо.

Теперь аккуратно надеваем корпус электрики на корпус механики и, соответственно, прикручиваем его.

Убедившись, что никакие провода не торчат из конструкции, устанавливаем на место заднюю крышку корпуса с ручкой.

Также прикручиваем на место все фиксирующие винты.

Можем вернуть на место угольные щетки. Вставляем их в пазы и закручиваем обратно заглушки.

Теперь возвращаем на место крышку заднего корпуса – защелкиваем ее на пазах и прикручиваем обратно два винта.

Прежде чем завершить сборку инструмента, необходимо собрать патрон.

Сначала устанавливаем поверх конструкции большое оранжевое пластиковое кольцо, далее опускаем широкое металлическое кольцо, фиксирующее шарики на трубе растровой втулки.

Собираем пружинную пластину. На трубообразный элемент конструкции надеваем упор для пружины и фиксируем его стопорным кольцом.

Теперь вставляем в соответствующие, предварительно смазанные, отверстия на места «пилюли», надеваем пружину и устанавливаем упор для пружины.

Устанавливать упор нужно таким образом, чтобы отверстие в нем совпало с отверстием на валу. Чтобы установить ее в это положение, необходимо с усилием сжать пружину до тех пор, пока отверстия не встретятся. Далее в эти отверстия устанавливается фиксирующий элемент, который мы извлекали ранее.

Не отпуская упор пружины, устанавливаем на место стопорное кольцо на верхнюю часть растровой втулки.

Теперь устанавливаем пластиковый кожух поверх конструкции, возвращаем на место малое оранжевое кольцо.

Когда все вышеперечисленные манипуляции были произведены, надеваем на место пыльник.

Ремонт окончен, можно проверять инструмент на работоспособность. Теперь Вы знаете, как починить отбойный молоток макита HM 1202 C своими руками.