Почему перфоратор Makita HR 2450 плохо бьет?

Здравствуйте! Если Вы читаете это, значит, вы задались вопросом, как починить перфоратор макита 2450. Сегодня мы разберемся, как починить перфоратор макита своими руками и как выявить в нем неисправности.

Если перфоратор начал выполнять свою отбойную функцию не так хорошо, как прежде или перестал отбивать вовсе – это явный знак того, что некоторые элементы конструкции электроинструмента находятся в критической степени изношенности. Что же именно не так в нашем инструменте? Чтобы это определить приступаем к разбору электроинструмента.

Сначала нам необходимо снять заднюю крышку. Для этого следует открутить два винта, находящихся на ней – один у основания, второй сверху, соответственно. Далее мы можем вытянуть крышку и отложить ее в сторону.

Теперь перед нами открывается доступ к угольным щеткам перфоратора. Чтобы произвести разбор инструмента, щетки необходимо снять с посадочных мест, чтобы они не мешали нам при снятии ротора.

Сами щетки же крепятся на защелках, и чтобы снять их, достаточно поддеть сверху защелку отверткой и слегка потянуть. Далее щетки просто вытягиваются руками.

После того как щетки были сняты, мы можем отсоединить корпус электрики от корпуса механики. Для этого необходимо открутить четыре винта, расположенных посередине перфоратора вокруг его корпуса. (Винты, соединяющие между собой черную и бирюзовую части корпуса электроинструмента).

После того как винты были откручены, обе части корпуса спокойно разъединяются руками без особых усилий.

Далее нам необходимо извлечь ротор из конструкции. Для того, чтобы произвести демонтаж ротора, достаточно с некоторым усилием потянуть его на себя при этом немного прокручивая.

После того как ротор был снят, приступаем к разбору механической части перфоратора.

В первую очередь лучше всего приступить к разбору патрона. 

При помощи отвертки аккуратно подцепляем верхний пыльник патрона и снимаем его.

Когда пыльник снят, основная часть конструкции патрона легко просматривается. Пользуясь этим, с помощью отвертки демонтируем стопорное с посадочного места и далее снимаем пластиковый кожух. Это действие производится исключительно при помощи рук и не требует усилий.

Далее, когда вся конструкция патрона не скрыта от обзора, снимаем металлическую шайбу, находящуюся сверху.

Далее нам необходимо извлечь металлический шарик, фиксирующий подпружиненную пластину. Чтобы снять шарик с посадочного места, одной рукой мы прижимаем подпружиненную пластину, а второй, с использованием отвертки, аккуратно выковыриваем его до тех пор, пока он не вылезет полностью.

Теперь, подпружиненная пластина освобождена и спокойно снимается без какой-либо нагрузки. Также убираем с патрона саму прижимающую пружину.

Патрон разобран.

Прежде чем разобрать редуктор, нам необходимо снять ручку переключения режимов работы перфоратора.

Для этого при помощи отвертки необходимо поддеть с двух сторон Т-образный фиксатор, находящийся на ручке возле оранжевой торцевой кнопки. Далее, фиксатор снимается просто руками.

После того, как фиксатор был снят, необходимо перевести ручку переключения в крайнее положение, находящееся чуть позднее режима сверления и, с некоторым усилием и покачиванием, вытягивать ее на себя.

Теперь мы можем снять пластиковый корпус с механической части перфоратора.

Для того, чтобы снять его, нужно поставить корпус вертикально, упереться большими пальцами в патрон и обеими руками вытягивать пластиковый корпус наверх.

После того как корпус был снят, перед нами предстает вся конструкция.

Попробуйте потянуть на себя вал растровой втулки за патрон и посмотреть, как она поведет себя – это желательно сделать в качестве проверки.

Теперь мы можем приступать к разбору всего механизма.

Для этого откручиваем два шестигранных винта у основания промежуточного вала.

Далее снимаем стопорное кольцо, расположенное между промежуточным валом и растровой втулкой. Обратите особое внимание на то, что стопорное кольцо подпружинено и при неосторожном демонтаже может отстрелить.

Чтобы избежать этого, одной рукой прижмите пружинку, а второй снимайте кольцо.

Когда кольцо снято, пружинка также снимается со своего места.
После того, как все вышеперечисленные действия были выполнены, далее механическая часть электроинструмента спокойно разбирается руками без какой-либо нагрузки.

Переходим к разбору растровой втулки. Перед разбором посмотрите, насколько крепко держатся все элементы на ней и нет ли болтающихся элементов. Если что-то из деталей стоит не крепко, обратите на эту запчасть особое внимание.

Можно наблюдать, что на валу над шестерней растровой втулки находятся два окошка на противоположных сторонах вала.

При помощи шлицевой отвертки сдергиваем с посадочных мест стопорное кольцо через эти окошки. Выполняем это с обеих сторон.

Затем ставим растровую втулку вертикально шестерней вниз. Теперь нам надо снять ударный болт. Для этого необходимо просунуть отвертку в отверстие сверху втулки и с усилием надавить.

После того как отвертка прошла глубже, поднимаем втулку – стопорное кольцо, ударный болт и его уловитель должны выйти из нее сами.

Если запчасти не покинули полость трубы растровой втулки самостоятельно, выньте их при помощи плоскогубцев.

Прежде чем завершить разбор электроинструмента, необходимо демонтировать подшипник и блокировку вала из пластикового корпуса механической части.

Для того, чтобы снять блокиратор вала, представляющий собой деталь, внешне напоминающую коромыслецо, нужно открутить два винта, расположенных по бокам запчасти. После того, как винты были откручены, деталь спокойно снимается руками.

Чтобы снять подшипник, можно воспользоваться плоскогубцами или же просто куском загнутой проволоки.

Также вынимаем из гильзы палец, колечки и боек.

Теперь мы можем приступать к очистке элементов нашего электроинструмента. К этому процессу отнеситесь с особой внимательностью и тщательностью. Промойте каждую деталь, чтобы не оставалось никаких элементов старой смазки, пыли и так далее.

Когда все детали промыты, можно приступать к диагностике – какие детали подлежат замене. В первую очередь обратим внимание на подшипники. Если в подшипниках присутствует люфт (вращающееся колесико подшипника болтается, а не держится крепко) или при вращении подшипник издает звуки похожие на потрескивание или в принципе вращается с громким звуком – это явный признак высокой степени изношенности элемента – запчасть подлежит замене.

Также, если ваш электроинструмент работал без обслуживания довольно долгое время, рекомендуется заменить резиновую опору, стопорное кольцо и резиновое кольцо уловителя ударного болта.

В том случае, если, когда вы приступали к разбору растровой втулки, уловитель ударного болта болтался и не был зафиксирован, необходимо заменить нижнюю часть уловителя ударного болта. Также, на этом этапе рекомендуется использовать деталировку данного перфоратора и внимательно изучить, как должны выглядеть все детали, а затем сравнить их с запчастями, снятыми с вашего инструмента с целью убедиться в их исправности или неисправности.

Деталировку для данного перфоратора можете посмотреть на сайте Seltop.ru:

https://seltop.ru/zapchasti/makita/zapchasti-dlya-instrumenta-makita-rabotayuschego-ot-seti/zapchasti-dlya-perforatorov-makita/zapchasti-dlya-perforatora-makita-hr2450/

 

Помимо прочего, в любом случае, замене подлежит резиновое кольцо, находящееся на бойке.

Соответственно, внимательно изучите все резиновые элементы конструкции и, при необходимости, замените их. Обратите особое внимание на пыльник, так как при повышенном износе такового, в механизм будет попадать большое количество абразивных частиц, быстро изнашивающих весь механизм электроинструмента.

Купить любые оригинальные запчасти для Makita HR 2450 и не только можно на сайте Seltop.ru

 

После того как все детали были проверены и, при необходимости, заменены, мы можем приступать к сборке устройства.

Сборку будем начинать с гильзы: нанесем на ее «ушки» небольшое количество густой смазки, чтобы колечки, которые будут установлены следом, не выпадали с посадочных мест.

Далее, ставим сами кольца и продеваем палец через «уши».

Теперь тщательно смазываем гильзу изнутри и вставляем в нее предварительно смазанный боек.

Переходим к основе нашей конструкции – обрабатываем смазкой посадочное место промежуточного вала.

После того, как посадочное гнездо было смазано, приступаем к установке деталей на место.

Промежуточный вал и гильзу необходимо устанавливать одновременно. Делать это надо таким образом, чтобы штырь подшипника качения, в простонародье называемого «пьяным подшипником» попал в отверстие, находящееся в пальце гильзы.

Промежуточный вал не устанавливаем до конца, так как перед его установкой сначала необходимо вернуть на место пластину переключения режимов.

Пластина должна быть установлена таким образом, чтобы она обеими отверстиями села на штыри до конца и на промежуточном валу попала в свой паз.

Когда пластина была успешно установлена, а промежуточный вал установлен на место, добавив небольшое количество разъемного фиксатора резьбы в отверстия для винтов и закручиваем сами винты на место.

Обратим дополнительное внимание на целостность муфт зацепления ведомого вала, это важно для исправной работы.

Возвращаем на место шайбу, устанавливающуюся под растровую втулку, и перейдем к установке на место пружинки и стопорного кольца.

Надеваем пружинку на штырь, прижимаем ее, устанавливаем на место шайбу и защелкиваем стопорное кольцо.

Наденем на свое место подшипник на промежуточном валу.

Теперь перейдем к сбору растровой втулки.

Смазав нижнюю часть уловителя, устанавливаем на место резиновое кольцо, возвращаем металлическое кольцо и также смазываем его. Сверху вставляем в конструкцию ударный болт.

Перед установкой ударного болта на место, предварительно смазываем внутреннюю полость трубы растровой втулки.

Теперь можно устанавливать на место ударный болт. Делать это нужно верхней частью болта внутрь соответственно.

Продавливаем ударный болт руками внутрь трубы до упора. Теперь надо зафиксировать ударный болт, для этого возвращаем на место стопорное кольцо.

Проталкиваем кольцо внутрь трубы руками настолько, насколько это представляется возможным. Далее необходимо защелкнуть ее на посадочном месте. Можем помочь себе отверткой. Делать это надо медленно и осторожно, чтобы не повредить стопорное кольцо. Кольцо необходимо двигать до того момента, пока оно не защелкнется на своем посадочном месте.

Проверить, находится ли оно на месте, можно через те же самые «окошки», через которые стопорное кольцо снималось при разборе.

Растровая втулка собрана, можем устанавливать ее на основную конструкцию. Для этого необходимо тщательно смазать трубу втулки изнутри и надеть на предварительно дополнительно смазанную гильзу.

Заранее смазав, устанавливаем на место большой подшипник.

Также устанавливаем на место блокиратор вала и прикручиваем его на место.

Перед тем, как установить в пластиковый корпус всю механическую часть, ее нужно обильно смазать во избежание образования повышенного износа.

Когда механизм смазан, надеваем на место пластиковый корпус.

Переходим к сбору патрона.

Надеваем пружину узкой стороной вниз, сверху устанавливаем изогнутую пластину, слегка приживаем ее и вставляем на место шарик. Далее ставим на место толстое металлическое кольцо.

Теперь надеваем на место пластиковый кожух и помещаем на позицию стопорное кольцо, возвращаем на место пыльник. Все – наш патрон собран.

Добавим дополнительную смазку с нижней стороны корпуса механики и вставляем на место ротор. Прокручивая, слегка вдавливаем его внутрь корпуса, пока он не зайдет до упора.

Переходим к соединению корпуса механики с корпусом электрики.

Устанавливаем на место прокладку в корпус электрики и немного смазываем подшипник ротора.

Теперь мы можем соединить воедино обе части электроинструмента. Прикручиваем четыре винта, соединяющих обе части корпуса.

Далее ставим на место угольные щетки в заранее почищенные посадочные места.

Далее аккуратно прижимаем все провода, чтобы не защемить их и прикручиваем обратно заднюю крышку перфоратора.

Прежде чем закончить сбор перфоратора, остается установить на место ручку переключателя режимов.

Устанавливаем пружину внутрь оранжевой торцевой кнопки и возвращаем кнопку внутрь ручки.

Аккуратно вставляем ручку переключателя на место. Делаем это также из крайнего положения возле режима сверления. Вставляем в кнопку Т-образный фиксатор.

Перфоратор собран, можно тестировать.