Здравствуйте! Если Вы читаете это, значит, вы задались вопросом, как починить перфоратор макита 5000 С. Сегодня мы разберемся, как починить перфоратор макита своими руками и как выявить в нем неисправности. 

Если перфоратор начал выполнять свою отбойную функцию не так хорошо, как прежде или перестал отбивать вовсе – это явный знак того, что некоторые элементы конструкции электроинструмента находятся в критической степени изношенности. Что же именно не так в нашем инструменте? Чтобы это определить приступаем к разбору элкутроинструмента.

Переходим к разбору.

Первым делом нам необходимо снять с электроинструмента черный пластиковый кожух с ручкой. Чтобы демонтировать его, предстоит открутить 4 болта, расположенных по периметру ручки перфоратора.

После того, как ручки были сняты, корпус можно снимать. Снять его можно руками, однако делать это необходимо осторожно, потихоньку покачивая ручку.

Сняв ручку с креплений, отсоединяем контактное соединение, не повредив провода, и откладываем ручку с сетевым кабелем.

Далее переходим к следующему элементу, а именно – снимаем нижний черный кожух с конструкции корпуса.  Для этого нам предстоит открутить два винта, расположенных с торцов кожуха, по одному с каждой стороны. Ту же процедуру проделываем с четырьмя винтами, расположенными внизу конструкции. Теперь крышка свободно снимается руками. Перед нами предстает верхняя часть ротора.

Снимаем боковые черные накладки, откуда ранее были выкручены винты – теперь перед нами открыты заглушки угольных щеток.

При помощи крупной шлицевой отвертки выворачиваем заглушки щеток и вынимаем щетки из своих ниш, заодно проверяем их на степень изношенности.

Теперь нужно снять рычажок переключения режимов работы. Для этого его нужно слегка поддеть отверткой и потянуть на себя, зажав на нем кнопку.

Переходим к разбору патрона.

Отодвинув пластиковый кожух вниз, руками стягиваем наверх верхний пыльник патрона. Затем снимаем сам пластиковый кожух – сняться он должен без проблем и без помощи инструмента.

Под кожухом находится пружина – снимаем и ее.

Теперь переходим к снятию стопорного кольца. Снять его можно при помощи отверток или плоскогубцев. Нужно раздвинуть концы кольца и вытянуть его наверх таким образом.

После того, как стопорное кольцо было снято, можно снимать прижимную шайбу, располагавшуюся под стопорным кольцом и вторую пружину.

Снимаем следующее стопорное кольцо, расположенное несколько ниже – это нам необходимо для дальнейшего разбора инструмента. Это стопорное кольцо снимается по тому же принципу, что и предыдущее. 

После того, как оно было снято, можно снять фиксирующее стопорные кулачки кольцо.

Вытаскиваем сами кулачки, прижимающие пику или сверло. Делать это надо при помощи отвертки. А именно опустить отвертку внутрь вала и выдавить их изнутри.

Переходим к демонтажу передней части корпуса. Чтобы сделать это, необходимо поставить инструмент вертикально и открутить один винт черном корпусе под патроном.

Винт откручен – снимаем корпус. Его необходимо вытягивать на себя с усилием, но надо быть осторожным и не повредить его. Можно немного помочь себе отверткой.

Частично продвинувшись, корпус может застрять на месте расположения рычажка переключения режимов – это стандартное явление, слегка приподнимите тот край отверткой и продолжайте вытягивать корпус.

Корпус снят.

Возвращаем перфоратор в обычное положение. Теперь нам предстоит отделить корпус электрики от корпуса механики.

Для того, чтобы сделать это, нужно открутить 2 винта, расположенных в передней части на зеленой крышке и снять ее.

Под ней также будут находиться два винта – откручиваем и их. Далее переворачиваем конструкцию и откручиваем еще 4 винта по периметру крепления вала с моторной частью.

Разъединяем части корпуса – с раскачиванием вытягиваем корпус механики из корпуса электрики на себя. Обратите внимание, что между корпусами расположена резиновая прокладка – не потеряйте ее.

Возвращаемся к валу. Разбираем корпус вала под патроном. Для этого находим паз в верхней крышке корпуса и при помощи отвертки снимаем ее с посадочного места и демонтируем.

Снимаем большое стопорное кольцо, располагавшееся под крышкой.

Теперь мы можем изъять из корпуса механики рабочий вал. Его можно попробовать вытянуть руками, однако, если это не удается, можно воспользоваться гаечным ключом и молотком. Первым делом зажимаем основную часть механизма в тиски. Вставляем гаечный ключ в посадочное место фиксирующих кулачков и множеством легких ударов выдалбливаем вал из корпуса.

Переворачиваем корпус механизма шестернями вниз и при помощи шестигранного ключа выкручиваем черную пластиковую заглушку.

Начинаем разбор вала.

Ставим его вертикально, патроном вверх. Снимаем стопорное кольцо под патроном.

После этого, все элементы снизу спокойно снимаются – убираем подшипник, кольца, пластиковый фиксатор и пружину.

Снова возвращаемся к основной части корпуса.

Снимаем стопорное кольцо на валу шестерни. Вытягиваем обе шестерни и четыре шпонки.

Снимаем следующее большое стопорное кольцо, фиксирующее подшипник.

Как должны выглядеть запчасти по отдельности и что они из себя представляют, можно понять С помощью деталировки

Берем в руки сам корпус таким образом, чтоб ниша, откуда были изъяты шестерни была внизу и слегка постукиваем корпус о твердую поверхность, чтобы вал вышел с посадочного места. Далее через отверстие, из которого мы выкручивали заглушку при помощи рук слегка сдвигаем шатун с посадочного места.

Переворачиваем корпус открытой частью трубы вниз – пружина, шатун и два поршня должны сами выйти из конструкции.

Наша электроинструмент полностью разобран, переходим к очистке. Теперь мы можем приступать к очистке элементов нашего электроинструмента. К этому процессу отнеситесь с особой внимательностью и тщательностью. Промойте каждую деталь, чтобы не оставалось никаких элементов старой смазки, пыли и так далее.

Когда все детали промыты, можно приступать к диагностике – какие детали подлежат замене. В первую очередь обратим внимание на подшипники. Если в подшипниках присутствует люфт (вращающееся колесико подшипника болтается, а не держится крепко) или при вращении подшипник издает звуки похожие на потрескивание или в принципе вращается с громким звуком – это явный признак высокой степени изношенности элемента – запчасть подлежит замене.

Также, если ваш электроинструмент работал без обслуживания довольно долгое время, рекомендуется заменить резиновые кольца на поршнях и не только.  

На этом этапе рекомендуется использовать деталировку данного перфоратора и внимательно изучить, как должны выглядеть все детали, а затем сравнить их с запчастями, снятыми с вашего инструмента с целью убедиться в их исправности или неисправности.

Купить любые оригинальные запчасти для Makita HR 5001 C и не только можно ЗДЕСЬ

Переходим к сбору инструмента

Сначала собираем рабочий вал с патроном. С этим все легко – просто устанавливаем детали в обратном порядке от того, как мы их снимали.

Собираем основной корпус механики

Смазав отверстия в шатуне, опускаем его с поршнем внутрь конструкции через открытую часть трубы и ставим его на место – необходимо попасть крепежным отверстием шатуна на крепежный штырь шестерни.

Обильно смазав второй поршень также устанавливаем его на место.

Теперь устанавливаем на место большое стопорное кольцо и ставим на место две шпонки закругленными сторонами вниз.

Далее опускаем на посадочное место большую шестерню и возвращаем обратно две оставшиеся шпонки.

Устанавливаем на место малую шестерню и ставим на место стопорное кольцо и добавляем смазку на шестерни.

Теперь мы можем соединять корпус электрики с корпусом механики.

Соединяем их и прикручиваем на место все шесть винтов, начиная с четырех верхних.

Собираем основной корпус с рабочим валом.

Опускаем в трубу основного корпуса пружину и устанавливаем на место кольцо и прочие детали.

Пришло время установки рабочего вала с патроном в основной корпус. Важно обратить внимание на то, что паз у основания рабочего вала должен быть направлен в сторону отверстия для крепления ручки переключения режимов.

Опускаем рабочий вал внутрь основного корпуса. Чтобы опустить его до конца может потребоваться усилие. Можете использовать проставочку, желательно из дерева, и молоток, легкими ударами впрессовывая вал в конструкцию.

Насаживаем на место стопорное кольцо и впрессовываем на место крышку.

Далее прикручиваем на место черную пластиковую заглушку с помощью шестигранного ключа.

Собираем патрон. Устанавливаем на место кольцо и устанавливаем стопорные кулачки. Ставим на место большое кольцо и возвращаем большое стопорное кольцо.

Ставим малое стопорное кольцо, пружину, прижимную пластину и следующее стопорное кольцо.

Теперь мы можем надеть черный пластиковый корпус редуктора и синюю крышку.  Крышку надо поставить на место перед тем, как опустить корпус до конца. Сразу прикручиваем крышку к корпусу.

Для того, чтобы собрать патрон осталось только надеть пружину, металлическое кольцо и пластиковый кожух, все эти манипуляции производятся руками без особой нагрузки.  Вдавливаем на место пыльник – патрон собран.

Наш перфоратор почти собран. Вставляем на место рычаг переключения режимов. Устанавливаем в ниши новые щетки и прикручиваем на место заглушки.

Устанавливаем на место крышки, закрывающие заглушки, ставим нижнюю крышку и прикручиваем их.

Переходим к финальной части работы. Присоединяем на место заднюю крышку с ручкой. Присоединяем контакты, надеваем крышку и прикручиваем обратно шесть винтов. Перфоратор собран, можем тестировать.