Ремонт перфоратора Макита 2610. Сегодня мы разберем, как починить макита 2610 своими руками и правильно произвести диагностику.

Если перфоратор стал выполнять свою отбойную функцию не так хорошо, как прежде – это явный знак того, что некоторые элементы конструкции электроинструмента находятся в критической степени изношенности. Что же именно не так в нашем инструменте? Чтобы это определить приступаем к работе.

Первым делом, чтобы понять причину неисправности, приступаем к разбору нашего электроинструмента.

Сначала нам необходимо снять заднюю крышку. Для этого следует открутить два винта, находящихся на ней – один у основания, второй сверху, соответственно. Далее мы можем вытянуть крышку и отложить ее в сторону.

Для удобства рекомендуется так же снять кнопку, для этого необходимо при помощи плоскогубцев вытянуть из нее контакты. После того, как контакты были извлечены, мы можем вытянуть из корпуса саму кнопку, соединенную с сетевым кабелем.

После этого, нам нужно снять пружинки с угольных щеточек, для этого предпочтительнее всего воспользоваться маленькой плоской отверткой. Когда пружинки сняты, используя ту же отвертку необходимо аккуратно приподнять щетку, находящуюся над коллектором. Данная процедура необходима для того, чтобы у нас появилась возможность снять ротор электродвигателя.

После того как все вышеперечисленные манипуляции были произведены, приступаем к следующему этапу, а именно отсоединяем корпус электрики от корпуса механики. Для этого нам нужно открутить 4 винта, расположенных посередине нашего электроинструмента вокруг корпуса. (Корпус электрики, из которого мы извлекали сетевой кабель, синего цвета, а корпус механики – черного).

Винты откручены и извлечены, теперь мы можем разъединить две половины нашего инструмента. Для этого нам не потребуется какой-либо дополнительный инструмент, делается это просто руками без особых усилий. Если корпус не поддается или двигается с большим трудом, необходимо проверить правильность выполнения всех предыдущих действий с целью случайно не повредить элементы перфоратора.

Теперь, когда обе части порознь, ротор, он же якорь, двигателя находится в прямой досягаемости и мы можем приступить к его демонтажу.  Ротор, так же, как и половины корпуса, снимается руками. Чтобы аккуратно снять его, необходимо слегка раскачивая вытягивать его на себя. Не пугайтесь, если он идет немного туго, для ротора это явление считается нормальным.

Следующим на очереди на разбор у нас стоит патрон. В первую очередь мы будем снимать пыльник. Это лучше всего делать при помощи той же небольшой отвертки, которой мы снимали пружинки с угольных щеток. Вероятнее всего, под пыльником окажется большое количество грязи. Аккуратно удалите наиболее крупные ее куски, полноценной чисткой рекомендуется заниматься уже в процессе сбора электроинструмента.

В продолжение разбора патрона, мы, при помощи плоскогубцев, снимаем стопорное кольцо и следующую за ним проставку(металлическое кольцо). Аналогичным же образом демонтируем второе стопорное кольцо, расположенное чуть ниже.

Теперь мы можем снять кожух. Чтобы снять его, достаточно потянуть его наверх, инструмент для этого действия не требуется. Под кожухом располагается большое металлическое кольцо, его также нужно снять руками.

Далее нам необходимо извлечь два металлических шарика, фиксирующих подпружиненную пластину. Чтобы извлечь каждый шарик с посадочного места, одной рукой мы прижимаем подпружиненную пластину, а второй, с использованием отвертки, аккуратно выковыриваем его до тех пор, пока он не вылезет полностью. Проделываем эту процедуру с обеих сторон.

Теперь, подпружиненная пластина освобождена и спокойно снимается без какой-либо нагрузки.

Переходим к снятию переключателя режимов. Для этого мы будем использовать шлицевую отвертку среднего размера. Чтобы снять переключатель режимов, нам следует поддеть серый пластиковый кожух, находящийся на корпусе механики отверткой и снять его с крепления. Проделать эту операцию необходимо с обеих сторон. Чтобы не повредить крепления, делать это нужно аккуратно и неспешно. По успешном завершении данной процедуры, мы можем снять ручку переключателя. Для этого достаточно с небольшим усилием и раскачиванием потянуть ее на себя.

Под ручкой переключателя располагается пружинная пластина. Она легко снимается руками. Обратим особое внимание на ее малый размер – положите ее в надежное место, так как при ее потере ручка переключателя не будет фиксироваться на одном положении.

Далее мы можем снять корпус с механической части инструмента. Делается это руками с некоторой нагрузкой. Опираясь на вал, вытягиваем корпус на себя.

Теперь откручиваем два винта под шестигранный ключ у основания механизма. После этого у нас появилась возможность снять все валы с конструкции. Производится это руками, валы вытягиваются с посадочных мест без особых затруднений. Чтобы этот процесс шел легче, не забываем слегка раскачивать их.

Далее при помощи крючка или загнутой проволоки вынимаем боек из гильзы.

Переходим к разбору растровой втулки. Перед разбором посмотрите, насколько крепко держатся все элементы на ней и нет ли болтающихся элементов. Если что-то из деталей стоит не крепко, обратите на эту запчасть особое внимание.

Можно наблюдать, что на валу над шестерней растровой втулки находятся два окошка на противоположных сторонах вала.

При помощи шлицевой отвертки сдергиваем с посадочных мест стопорное кольцо через эти окошки. Выполняем это с обеих сторон.

Затем ставим растровую втулку вертикально шестерней вниз. Теперь нам надо снять ударный болт. Для этого необходимо просунуть отвертку в отверстие сверху втулки и с усилием надавить.

После того как отвертка прошла глубже, поднимаем втулку – стопорное кольцо, ударный болт и его уловитель должны выйти из нее сами.

Далее производим диагностику предохранительной муфты, соответственно, так же разбираем ее. Предохранительная муфта расположена в нижней части растровой втулки. Чтобы ее разобрать, при помощи отвертки демонтируем стопорное кольцо, удерживающее пружину. Когда кольцо снято, пружина и все остальные элементы конструкции сами сходят со своих мест, полностью освобождая трубу растровой втулки.

Сверху же муфта фиксируется четырьмя небольшими металлическими шариками, которые, при освобождении стопорного кольца, так же покидают свои посадочные места и могут разлететься – аккуратно положите их в отдельное место, в противном случае, собрать механизм обратно будет невозможно.

Наш электроинструмент практически разобран, остается только извлечь подшипник из корпуса редуктора. Сделать это удобнее всего при помощи загнутого куска проволоки.

Теперь мы можем приступать к очистке элементов нашего электроинструмента. К этому процессу отнеситесь с особой внимательностью и тщательностью. Промойте каждую деталь, чтобы не оставалось никаких элементов старой смазки, пыли и так далее.

Когда все детали промыты, можно приступать к диагностике – какие детали подлежат замене. В первую очередь обратим внимание на подшипники. Если в подшипниках присутствует люфт (вращающееся колесико подшипника болтается, а не держится крепко) или при вращении подшипник издает звуки похожие на потрескивание или в принципе вращается с громким звуком – это явный признак высокой степени изношенности элемента – запчасть подлежит замене.

Также, если ваш электроинструмент работал без обслуживания довольно долгое время, рекомендуется заменить резиновую опору, стопорное кольцо и резиновое кольцо уловителя ударного болта.

В том случае, если, когда вы приступали к разбору растровой втулки, уловитель ударного болта болтался и не был зафиксирован, необходимо заменить нижнюю часть уловителя ударного болта. Также, на этом этапе рекомендуется найти деталировку данного перфоратора в интернете и внимательно изучить, как должны выглядеть все детали, а затем сравнить их с запчастями, снятыми с вашего инструмента с целью убедиться в их исправности или неисправности.

Помимо прочего, в любом случае, замене подлежит резиновое кольцо, находящееся на бойке.

Соответственно, внимательно изучите все резиновые элементы конструкции и, при необходимости, замените их. Обратите особое внимание на пыльник, так как при повышенном износе такового, в механизм будет попадать большое количество абразивных частиц, быстро изнашивающих весь механизм электроинструмента.

 

Купить любые оригинальные запчасти для Makita HR 2610 и не только можно на сайте seltop.ru

 

После того как все детали были проверены и, при необходимости, заменены, мы можем приступать к сборке устройства.

 

Первым делом устанавливаем резиновое кольцо в нижнюю часть уловителя, а далее собираем уловитель целиком.

В нижнюю часть уловителя добавляем смазку. Затем устанавливаем сверху опорное кольцо, накрываем верхней частью уловителя и вставляем на место ударный болт. Далее добавляем еще небольшое количество смазки и устанавливаем обратно верхнюю часть конструкции.

Когда ударный болт полностью собран, мы можем установить его обратно в трубу растровой втулки. Опускать конструкцию ударного болта в трубу нужно верхней стороной наружу.

Ставим растровую втулку трубой наверх, чтобы ударный болт не выскочил обратно и закрепляем его новым стопорным кольцом. Продавливаем кольцо пальцами аккуратно внутрь трубы растровой втулки. Можем помочь себе отверткой. Делать это надо медленно и осторожно, чтобы не повредить стопорное кольцо. Кольцо необходимо двигать до того момента, пока оно не защелкнется на своем посадочном месте. Проверить, находится ли оно на месте, можно через те же самые «окошки», через которые стопорное кольцо снималось при разборе.

Собрав все на место, проверьте на наличие люфта. Если все собрано верно, люфтов быть не должно и каждый элемент должен быть надежно зафиксирован на своей позиции.

Чтобы дополнительно убедиться в том, что стопорное кольцо встало на свое место, можно воспользоваться отверткой и молотком. Опустить конец отвертки в трубу растровой втулки таким образом, чтоб ее конец стоял на стопорном кольце и слегка постучать молотком по отвертке. Если отвертка не продвигается дальше, значит, втулка установлена верно.
Возвращаясь к сбору нашего перфоратора, мы переходим к предохранительной муфте.

Как говорилось ранее, креплением элементов предохранительной муфты выступают четыре шарика. Чтобы успешно установить их желательно заполнить отверстия их посадочных мест густой смазкой, которая будет выполнять роль клея.

После установки шариков, устанавливаем на место предохранительную муфту. Заново добавляем смазку сверху, устанавливаем шестерню и фиксируем обратно металлическими цилиндрами.

Надеваем обратно пружинку, сверху кладем прокладку и затем устанавливаем на место стопорное кольцо. Для установки стопорного кольца, чтобы упростить этот процесс, можно воспользоваться отверткой, однако установить его можно и руками.

Утапливаем на место стопорное кольцо, возвращаем на место пластину и приживаем через проставку. В качестве проставки лучше всего использовать головку для гаечного ключа-трещотки 32 размера.

Внимательно осмотрите муфту и убедитесь, что стопорное кольцо полностью защелкнулось по всей окружности.

Растровая втулка собрана, можем отложить ее на некоторое время и перейти к гильзе бойка.

Перед установкой бойка в гильзу, тщательно смажьте ее изнутри, чтобы избежать повышенного износа в результате трения.

После того, как боек установлен, возвращаем на место металлический упор, располагавшийся между «ушами» гильзы и устанавливаем фиксирующий его палец. Все эти процедуры производятся без использования дополнительного инструмента. Теперь гильза готова к установке в конструкцию.

Переходим к корпусу редуктора. Возвращаем на место проставочное кольцо и пружину. После этого устанавливаем гильзу на свое место, отверстием вверх.

Далее, тщательно смазываем посадочное место ведомой шестерни. Теперь мы можем установить обратно ведомый вал, из которого мы выкручивали два винта при разборе.

Теперь, нам предстоит смазать трубу растровой втулки изнутри. После этого устанавливаем на место металлическое кольцо и устанавливаем растровую втулку обратно на гильзу.

Пришло время закрутить два винта на ведомом валу. При этом, желательно использовать небольшое количество разъемного фиксатора резьбы для надежности.

Полностью смажьте редуктор, все его подвижные элементы. Теперь можно переходить к его корпусу.

Сначала мы должны установить обратно подшипник, который был оттуда вынут и полностью промазать его смазкой. Теперь устанавливаем на место пружинку.

Предварительно смазав, устанавливаем на место блокиратор вала.

Работа с корпусом закончена, можно установить редуктор на место в корпус. Корпус спокойно надевается поверх редуктора сверху, делается это практически без нагрузки.

Далее сбору подлежит патрон. Устанавливаем на место пружинку широкой стороной наверх. После этого прижимаем пружинку металлической фиксирующей пластиной, приживаем его посильнее и ставим на место оба крепежных шарика. Сверху кладем обратно толстое металлическое кольцо и устанавливаем на место пыльник. Кладем сверху шайбочку и фиксируем нашу конструкцию стопорным кольцом. Затем возвращаем на место маленькое кольцо и фиксируем его стопорным кольцом. Патрон собран, остается только надеть сверху пыльник, защищающий нашу конструкцию от абразивных частиц.

Самое время перейти к установке ротора. Чтобы поставить его на место, необходимо надавить на него, не забывая прокручивать. Это необходимо для того, чтобы шестерни попали в пазы.

Прежде чем перейти к финальному этапу сборки и соединить корпус электрики с корпусом механики, в корпус электрики необходимо поставить на место пружинное кольцо. Это кольцо должно находиться под подшипником ротора. Чтобы установить его на свое место, достаточно опустить его в корпус, а затем поправить его на место пальцем или отверткой.

Теперь мы можем соединить корпус механики с корпусом электрики. После того, как обе половины были соединены, закручиваем на место четыре винта, фиксирующих корпуса в соединенном положении.

Поскольку ротор установлен, мы можем вернуть на место пружинки угольных щеток. Обратите особое внимание на то, что посадочные места графитовых щеток должны быть обязательно почищены.

Пришло время установить на место кнопку включения. Вставляем кнопку с сетевым кабелем на место и подключаем контакты. Уделите отдельное внимание укладке проводов, так как при закрытии крышки корпуса их может прищемить.

Перед закрытием крышки обратно, возвращаем на место пыльник.

Теперь мы готовы крепить на место крышку корпуса. Поставив ее на место, вкручиваем на место винты. Крышка собрана.

Последний этап сборки – установка пружины и переключателя режимов.

Вкладываем в нишу пружинную пластину, фиксирующую положения ручки режимов. Сверху устанавливаем саму ручку переключателя и возвращаем кожух крепления ручки.

Для его установки, достаточно надеть его на посадочное место и с небольшим усилием надавить до щелчка – фиксаторы защелкнулись на основном теле корпуса. Убедитесь, что защелки сработали с обеих сторон.

Ремонт нашего перфоратора завершен, перед началом использования произведите проверку и убедитесь, что электроинструмент работает корректно и не были ли допущены какие-то ошибки.