Чиним перфоратор макита 2470

Темой обсуждения был выбран ремонт перфоратора Makita 2470. Рассмотрим ситуацию на конкретно взятом экземпляре, который мы разберем, продиагностируем неполадки и починим.

 Перфоратор, который попал к нам в руки работает с ужасным звуком, а также, при работе под нагрузкой сверло останавливается и слышен треск внутри прибора, что означает снос предохранительной муфты.

 Прежде всего отвинчиваем ручку прибора и снимаем пружинки с угольных щеток.

 Затем приподнимаем щеточки над коллектором, что поможет нам достать якорь, он же ротор, потом проделываем то же действие со второй стороны. Теперь откручиваем корпус электрики от корпуса механики, проще говоря части с шестернями отсоединяем от электрической части, включающей в себя все электрические элементы. Снимаем корпус электрики и откладываем его в сторону.

Берем в руки механическую часть нашего перфоратора макита 2470, снимаем переключатель режима. Снять его весьма просто, так как он крепится на защелке. После того, как ручка переключателя была успешно снята, у нас появляется возможность снять ротор и этой возможностью мы незамедлительно пользуемся.

 Чтобы снять якорь, необходимо, взявшись за него, упереться большим пальцем в алюминиевую часть корпуса, потянуть его на себя, немного раскачивая, чтобы выходил он из корпуса легче.

Теперь переходим к патрону. Снимаем пыльник, он же резинка на самом верху патрона, защищающая механические элементы от пыли, затем по списку идет стопорное кольцо, далее, пластиковый кожух, кольцо, находящееся под кожухом.

Стопорное кольцо снимается с помощью отвертки. Для этого действия необходимо приложить некоторое усилие, чтобы сдвинуть его с места, однако надо не перестараться, в противном случае его можно повредить.

Достаем шарик, находящийся сбоку патрона. Далее извлекаем фиксирующую пластину, внешне напоминающую шайбочку. После этого снимаем пружину.

 После того как был снят переключатель режимов и разобран патрон, мы наконец готовы вынимать механическую составляющую нашего перфоратора из корпуса. Для этого необходимо надавить на патрон и одновременно с этим поднимать корпус механической части.

При первом осмотре было выявлено, что вышеобозначенный перфоратор 2470 находится в критическом состоянии и был принесен в ремонт в последний момент, в который его езе можно спасти. Верхний подшипник, находящийся сразу за патроном, практически развалился и в нем образовался огромный люфт, что в свою очередь оказывает негативное влияние на весь механизм целиком.

Ту же ситуацию мы наблюдаем и с нижним подшипником, из чего мы делаем вывод, что оба подшипника идут под замену.

Все запчасти для нашего перфоратора мы выбираем и приобретаем, отталкиваясь от деталировки во избежание приобретения не той детали, что нам нужно.

Деталировка и список запчастей 2470 с возможностью их приобретения доступны по ссылке ниже:

Вынимаем ротор из корпуса.

 Далее по нашему списку назрела необходимость вынуть предохранительную муфту вместе с растровой втулкой.

Для этого мы снимаем стопорное кольцо (Внимание! При снятии кольца удерживайте пружину и второе кольцо, так как при разборе эти детали могут просто улететь).

 После мы откручиваем два болта у основания вала, вынимаем вал и снимаем детали, которые находились под муфтой.

Проверяем муфту на прокручивание. Попытавшись провернуть двумя руками две части муфты в разные стороны, мы обнаружили, что сделать это довольно просто, что свидетельствует о ее сильном износе, так как такого происходить ни в коем случае не должно.

Теперь разбираем муфту. Для этого нам пригодится отвертка и любой разводной ключ. Чтобы разобрать ее необходимо снять стопорное кольцо, которое прижимает большое кольцо снаружи. Также между большим кольцом и шестерней якоря находится подпирающая пружина.

Используя разводной ключ, прижимаем друг к другу как можно ближе шестерню ротора и большое. Затем при помощи отвертки снимаем с места стопорное кольцо, в результате чего оно начинает двигаться без большого труда и легко снимается. Так же легко снимаются и остальные кольца. Муфта разобрана.

 После чистки муфты стало заметно, что от частого срабатывания нарушилась геометрия зубьев, находящихся внутри шестерни. Всего этих зубьев три, и они больше похожи на выступы. В результате большого количества срабатываний, углы этих зубьев скруглились, в следствие чего для прокручивания требуется гораздо меньше усилий, нежели должно быть.  Такую же ситуацию мы видим на ответной стороне растровой втулки.

Теперь достаем ударный болт, который находится внутри растровой. Для этого надо будет продавить внутрь стопорное кольцо.

 В 24, 26, 28 моделях перфораторов фирмы Bosch это стопорное кольцо снимается легко и его спокойно можно демонтировать при помощи одной лишь отвертки, но в перфораторах Makita оно держится крепко, поэтому помимо отвертки мы будем использовать еще и молоток.

Стопорное кольцо видно в отверстиях корпуса растровой втулки. Ставим отвертку таким образом, чтобы она смогла выбить кольцо с места и подбиваем по ней молотком. Сначала с одной стороны, а затем с другой.

 После того как мы сбили стопорное кольцо внутрь втулки, мы немного проталкиваем его дальше отверткой через узкое отверстие на торцевой стороне втулки. Совершив эту нехитрую операцию, используя любую загнутую проволочку, цепляем кольцо и вытаскиваем его из втулки.

После того как кольцо было извлечено, ударный болт выпадает из втулки сам собой.

 Для более эффективной чистки корпуса мы будем выкручивать блокаду, представляющую из себя небольшое коромысло, прикрученное на два винта. Она же направляющая втулка.

После того как блокада была снята, мы обнаружили, что она была сломана и один из ее крепежей болтался. Эта деталь является довольно хрупкой и при разборе перфоратора обязательно должна быть проверена отдельно.

 Следующая наша задача – достать поршень из гильзы. Для этого также подойдет любая загнутая проволока. Стоит обратить особое внимание, что при разборе гильзы и вынимании из нее поршня, необходимо каждый раз менять резиновое кольцо, находящееся на поршне во избежание ее повреждения в процессе обслуживания.

 После тщательной чистки мы выяснили, что необходимо поменять подшипники, пружину на валу, резинку на бойке, смазку, корпус блокады, подшипники на роторе. Также, придется подпиливать муфту. Внимание! При использовании такого метода починки муфты (подпиливание зубьев), муфта может перестать срабатывать, потому что завод делает зубья под конкретным углом, чтобы муфта срабатывала под определённой нагрузкой.

 Когда закончили с этой деталью, приступаем к исправлению ответной. Далее меняем подшипники на роторе.

 После замены подшипников на роторе приступаем к снятию подшипника на валу: вставляем в подшипник проставку, с помощью съемника снимаем кольцо, а после приступаем к снятию самого подшипника. В случае, если вы не располагаете съемником, можно использовать любой другой удобный вам инструмент. Продуваем/промываем детали. После замены подшипника собираем вал в стандартное положение: ставим пружинку и надеваем стопорное кольцо.

 Теперь ставим новую блокаду.

 Далее собираем предохранительную муфту: сначала ставим шестерёнку на растровую втулку, затем пружину, "ребристое" кольцо и стопорное кольцо и зажимаем руками или разводным ключом и проверяем положение стопорного кольца.

 Следующим шагом у нас идет установка ударного болта в растровую: мажем корпус болта смазкой, укладываем сверху резинку, добавляем сверху смазку, ставим смежную часть корпуса, добавляем еще смазку, ставим внутрь сам болт, добавляем смазку на кончик ударного болта и устанавливаем верхнюю часть корпуса.

 Теперь помещаем ударный болт в растровую втулку верхней частью корпуса. После установки ударного болта ставим стопорное кольцо и плоской отверткой проталкиваем его до конца. Проделав это, с помощью отверстий по бокам втулки, удостоверьтесь в том, что кольцо стоит правильно.

Далее в порядке сбора стоит гильза.  В ушки, в которых заходятся отверстия для металлического пальца помещается смазка, далее ставятся кольца.  После вставляем металлический палец в отверстия. Смазываем гильзу изнутри и вставляем в нее поршень с уже замененным резиновым кольцом.

 Теперь переходим к алюминиевому корпусу.

В первую очередь на место встает металлическая деталь сложной изогнутой формы, крепящаяся на двух стержнях.

Далее устанавливается гильза

Устанавливаем обратно, так называемый, «пьяный» подшипник, он же небольшой вал с шестернями на нем и болтающимся подшипником посередине.  

 Необходимо быть предельно внимательным и осторожным, чтобы палец «пьяного» подшипника попал в палец, установленный на гильзе.

Обращаем особое внимание на то, что один из краев металлической детали упомянутой ранее должен проходить сверху шестеренчатого кольца «пьяного» подшипника.

Следующим шагом мы устанавливаем пружинку на боковую накладку: стягиваем пружину, сверху ставим кольцо и закрепляем их стопорным кольцом.

Далее привинчиваем основание "пьяного" подшипника к корпусу.

Смазываем изнутри растровую втулку, ставим на неё кольцо и устанавливаем в изначальное положение на механизме.

Ставим сверху подшипник, снабжаем все детали смазкой и накрываем корпусом.

Теперь займемся сборкой патрона: ставим пружину и соответствующее кольцо, сжимаем их и ставим шарик внутрь механизма, затем устанавливаем корпус, стопорное кольцо и пластиковую крышку патрона.

Также не забываем про пыльник.

 Следующим в очереди идёт якорь: просто вставляем в механизм руками с небольшим нажатием.

Устанавливаем на законное место переключатель режимов.

Далее в очереди на установку корпус электрики.

Вставляем на место в корпус воздухозаборник, если он был снят при ремонте, ставим пружинную пластину в корпус под нижний подшипник якоря.

После этого собираем механическую и электрическую части перфоратора в вертикальном положении, чтобы избежать вылета пружинной пластины с посадочного места. Прикручиваем винты, соединяющие половины нашего инструмента перфоратор макита 2470

После этого нам остается только поставить на место пружинки угольных щеток и поставить на место заднюю крышку.

Все, что остается после проделанных шагов – проверить работоспособность.