Ремонт перфоратора Makita HR 3000 C

Как починить перфоратор Makita HR 3000 C своими руками?

 

Здравствуйте! Если Вы читаете это, значит, вы задались вопросом, как починить перфоратор макита 3000 С. Сегодня мы разберемся, как починить перфоратор макита своими руками и как выявить в нем неисправности.

Если перфоратор начал выполнять свою отбойную функцию не так хорошо, как прежде или перестал отбивать вовсе – это явный знак того, что некоторые элементы конструкции электроинструмента находятся в критической степени изношенности. Что же именно не так в нашем инструменте? Чтобы это определить приступаем к разбору электроинструмента.

 

Первым делом приступаем к разбору патрона.

Сначала нам необходимо снять резиновый пыльник, защищающий содержимое патрона от попадания в него абразивных материалов. Сделать это можно руками, с усилием потянув его на себя и несколько в бок.

Далее нам предстоит демонтировать пластиковый кожух

Кожух свободно снимается руками. Под кожухом находится пружина – снимаем и ее.

Теперь нам нужно снять стопорное кольцо.

Далее нам необходимо снять с электроинструмента черный пластиковый кожух с ручкой. Чтобы демонтировать его, предстоит открутить 4 болта, расположенных по периметру ручки перфоратора.

После того, как ручки были сняты, корпус можно снимать. Снять его можно руками, однако делать это необходимо осторожно, потихоньку покачивая ручку.

Сняв ручку с креплений, отсоединяем контактное соединение, не повредив провода, и откладываем ручку с сетевым кабелем.

 

Переходим к демонтажу рычажка переключения режимов работы. Для этого его нужно повернуть в крайнее положение, находящееся рядом с режимом отбоя, слегка поддеть отверткой и потянуть на себя, зажав на нем кнопку.

 

 

Переходим к демонтажу передней части корпуса.

 

Его необходимо вытягивать на себя с усилием, но надо быть осторожным и не повредить его. Можно немного помочь себе отверткой.

Частично продвинувшись, корпус может застрять на месте расположения рычажка переключения режимов – это стандартное явление, слегка приподнимите тот край отверткой и продолжайте вытягивать корпус.

Корпус снят.

 

Далее переходим к следующему элементу, а именно – снимаем нижний черный кожух с конструкции корпуса.  Для этого нам предстоит открутить два винта, расположенных с торцов кожуха, по одному с каждой стороны. Ту же процедуру проделываем с четырьмя винтами, расположенными внизу конструкции. Теперь крышка свободно снимается руками. Перед нами предстает верхняя часть ротора.

Снимаем боковые черные накладки, откуда ранее были выкручены винты – теперь перед нами открыты заглушки угольных щеток.

При помощи крупной шлицевой отвертки выворачиваем заглушки щеток и вынимаем щетки из своих ниш, заодно проверяем их на степень изношенности.

Теперь нам предстоит открутить корпус электрики от корпуса механики.

Для этого мы отвинчиваем четыре болта, расположенных по периметру площадки крепления.

Отсоединив корпус механики от корпуса электрики, возвращаемся к патрону.

Прижав вниз верхнюю пластину, снимаем следующее стопорное кольцо, фиксирующее подпружиненную пластину.

После того, как кольцо было снято, пластина и пружина спокойно сходят с посадочных мест.

Разбираем корпус вала под патроном. Для этого находим паз в верхней крышке корпуса и при помощи отвертки снимаем ее с посадочного места и демонтируем.

Снимаем большое стопорное кольцо, располагавшееся под крышкой.

Теперь мы можем изъять из корпуса механики рабочий вал. Его можно вытянуть руками.

После того, как вал был изъят из конструкции, снимаем с него все муфты.

Сниматься они должны легко, без особых усилий, только при помощи рук.

Также извлекаем фиксирующие шпильки. Чтобы они покинули посадочные места, достаточно слегка постучать валом по какой-либо поверхности.

Теперь мы можем разъединить вал растровой втулки.

Из передней части трубы извлекаем ударный болт при помощи отвертки. Просунув отвертку через узкую часть трубы, просто выдавливаем ударный болт.

В том случае, если подшипник на валу имеет люфт (болтается наружная часть кольца), его необходимо менять, значит, нам предстоит его демонтировать.

Чтобы сделать это, при помощи плоскогубцев снимаем с вала стопорное кольцо. Далее подшипник необходимо выпрессовать с посадочного места.

Также, на этом этапе рекомендуется использовать деталировку данного перфоратора и внимательно изучить, как должны выглядеть все детали, а затем сравнить их с запчастями, снятыми с вашего инструмента с целью убедиться в их исправности или неисправности.

Деталировку для данного перфоратора можете посмотреть на сайте  SELTOP.RU

 

 

 

Когда все детали промыты, можно приступать к диагностике – какие детали подлежат замене. В первую очередь обратим внимание на подшипники. Если в подшипниках присутствует люфт (вращающееся колесико подшипника болтается, а не держится крепко) или при вращении подшипник издает звуки похожие на потрескивание или в принципе вращается с громким звуком – это явный признак высокой степени изношенности элемента – запчасть подлежит замене.

Также, если ваш электроинструмент работал без обслуживания довольно долгое время, рекомендуется заменить стопорное кольцо и резиновое кольцо уловителя ударного болта, возможно, понадобится поменять уловитель полностью.

 

Помимо прочего, в любом случае, замене подлежит резиновое кольцо, находящееся на бойке.

Соответственно, внимательно изучите все резиновые элементы конструкции и, при необходимости, замените их. Обратите особое внимание на пыльник, так как при повышенном износе такового, в механизм будет попадать большое количество абразивных частиц, быстро изнашивающих весь механизм электроинструмента.

 

 

Купить любые оригинальные запчасти для Makita HR 3000 C и не только можно ЗДЕСЬ

 

 

После того как все детали были проверены и, при необходимости, заменены, мы можем приступать к сборке устройства.

 

 

Первым делом собираем растровую втулку.

Смазав все элементы ударного болта, собираем его воедино и устанавливаем внутрь трубы растровой втулки.

Соединяем обе части вала растровой втулки и вставляем на место шпильки, фиксирующие их вместе.

Далее устанавливаем на вал все муфты в порядке, обратном разбору.

 

Когда вал был собран, погружаем его внутрь корпуса таким образом, чтобы он встал в него до конца.

Устанавливаем в посадочное место и защелкиваем стопорное кольцо.

 

Теперь надеваем верхнюю крышку корпуса и впрессовываем ее на место.

 

Соединяем корпус электрики с корпусом механики и прикручиваем их друг к другую

Важно помнить, что сперва необходимо наживить винты и затягивать их постепенно по очереди, чтобы избежать перекоса.

Сейчас нам следует вставить на место угольные щетки (те же или уже замененные), закрутить заглушки и установить на место черные торцевые панели, а затем прикрутить их.

Теперь мы можем установить на место нижний черный кожух, защищающий крыльчатку ротора.

 

Надеваем на конструкцию передний корпус. Делать это надо с особой осторожностью, не допуская его разлома.

 

Когда корпус надет, устанавливаем на место рычажок переключения режимов.

Для того, чтобы он встал на место, необходимо попасть пазом ручки в паз на корпусе и, зажав кнопку на рычажке, вставить его на позицию.

 

Переходим к установке на место заднего черного пластикового корпуса с ручкой.

Сначала нам следует присоединить контактную группу и уложить провода таким образом, чтобы они не оказались зажаты в тот момент, когда ручка будет прикручиваться.​​​​​​​

 

Собираем патрон до конца, не забывая установить на место все стопорные кольца, пластиковый кожух и пыльник.

 

Перфоратор собран и готов к проверке.