Здравствуйте! Если Вы читаете это, значит, вы задались вопросом, как починить перфоратор макита HR 2810. Сегодня мы разберемся, как починить перфоратор макита своими руками и как выявить в нем неисправности. 

 

Если перфоратор начал выполнять свою отбойную функцию не так хорошо, как прежде или перестал отбивать вовсе – это явный знак того, что некоторые элементы конструкции электроинструмента находятся в критической степени изношенности. Что же именно не так в нашем инструменте? Чтобы это определить приступаем к разбору элкутроинструмента.

 

Переходим к разбору.

 

Первым делом необходимо открутить переднюю ручку. Просто отворачиваем ручку руками, после чего у нас появляется возможность вытянуть ее крепление через патрон.

Сначала откручиваем винт, находящийся посередине ручки селектора режимов работы.  Ручка свободно снимается руками.

Далее откручиваем три винта, расположенных у задней ручки и винт, находящийся над ручкой переключения режимов.

Теперь мы можем снять задний пластиковый корпус с ручкой. Чтобы при дальнейшем разборе задняя часть корпуса не мешалась, отсоединяем контакты и откладываем ручку с сетевым кабелем в сторону.

Перевернем перфоратор нижней частью вверх – сейчас мы будем демонтировать нижнюю черную крышку, для этого нам предстоит открутить два винта, расположенных на ней.

После того, как крышка была снята, по торцам корпуса электроинструмента мы можем обнаружить угольные щетки.

При помощи плоскогубцев извлекаем щетки из ниш и откладываем их в сторону, визуально осматриваем их на степень изношенности.

Далее на очереди к разбору у нас патрон.

Снимаем верхний резиновый пыльник. Поддеть его можно при помощи отвертки или шила.

Под пыльником мы можем обнаружить стопорное кольцо, которое мы также демонтируем при помощи шлицевой отвертки.

Теперь мы можем снять пластиковый кожух.

Чтобы продолжить разбор, нам предстоит сжать прижимную пластину и извлечь фиксирующий шарик. После этого прижимная пластина с пружиной свободно снимаются руками.

Под патроном, в месте соединения черного корпуса редуктора и синего корпуса электрики мы можем наблюдать винт под шестигранный ключ. Откручиваем этот винт.

Теперь мы можем снять черный пластиковый кожух с корпуса редуктора.

Теперь нам предстоит открутить корпус электрики от корпуса механики.

Для этого мы отвинчиваем четыре винта, расположенных по периметру корпуса.

Когда винты откручены, при помощи шлицевой отвертки аккуратно поддеваем корпус электрики и отсоединяем от корпуса механики.

Разъединили.

Нашему обзору открылся ротор – вращающийся элемент электродвигателя.

Необходимо вытащить его из корпуса механики.

Чтобы сделать это, нужно вытягивать его на себя слегка покачивая.

Переходим к разбору корпуса механики.

Первым делом снимаем крышку корпуса, из которой ранее был извлечен ротор. Для этого мы можем слегка поддеть ее шлицевой отверткой.

Далее из уже снятой крышки вытаскиваем шестерню – сделать это мы можем руками.

Теперь нам предстоит открутить четыре винта, расположенных вокруг двух частей корпуса, соединяющих редуктор с патроном.

После того, как винты были откручены, обе части разъединяются самостоятельно, и мы беремся за патрон.

Опираясь пальцами на корпус, нажимаем на сам патрон и извлекаем его из корпуса.

Приступаем к разбору растровой втулки.

Сначала нам необходимо снять стопорное кольцо, фиксирующее уловитель ударного болта. Чтобы снять это кольцо, нам нужно с использованием шлицевой отвертки сдернуть его вниз с посадочного места через два окошка, расположенных по боковым сторонам втулки.

После того, как стопорное кольцо покинуло свою позицию, ее необходимо вынуть из конструкции. Для этого мы просовываем все ту же отвертку через узкую часть трубы растровой втулки и пропихиваем ее вниз.

Если отверткой извлечь кольцо до конца не удалось, можно воспользоваться плоскогубцами.

Когда стопорное кольцо было вынуто, ударный болт с уловителем сами выходят из конструкции.

Переходим к дальнейшему разбору редуктора.

С обратной от крышки стороны можем наблюдать круглую черную гайку с четырьмя отверстиями. При помощи плоскогубцев откручиваем ее.

Сняв эту гайку, мы можем наблюдать место крепления шатуна гильзы. Держась за боек, снимаем шатун с фиксирующего пальца и извлекаем из конструкции.

Перекладываем корпус таким образом, чтобы шестерня находилась сверху и откручиваем пластину переключения режимов. Чтобы снять ее, надо открутить один винт, расположенный посередине

После этого мы можем повернуть корпус на бок и слегка потрясти его, позволив шестерне покинуть конструкцию.

Теперь извлекаем из корпуса пластиковый круглый элемент переключения режимов. Для этого достаточно слегка надавить на него шлицевой отверткой изнутри.

Можно приступить к выпрессовке шестерни с валом. Для этого поворачиваем корпус шестерней вниз и с верхней стороны с некоторым усилием надавливаем на вал.

Из оставшейся части растровой втулки извлекаем стопорное кольцо, металлическое кольцо и пружину.

Переходим к разбору вала с шестерней.

Со стороны шестерни снимаем маленькое стопорное кольцо. После чего мы можем снять шестерню и все остальные детали.

Разбираем все мелкие элементы, в том числе гильзу и можем приступать к очистке.

 

 

Теперь мы можем приступать к очистке элементов нашего электроинструмента. К этому процессу отнеситесь с особой внимательностью и тщательностью. Промойте каждую деталь, чтобы не оставалось никаких элементов старой смазки, пыли и так далее.

 

Также, на этом этапе рекомендуется использовать деталировку данного перфоратора и внимательно изучить, как должны выглядеть все детали, а затем сравнить их с запчастями, снятыми с вашего инструмента с целью убедиться в их исправности или неисправности.

Деталировку для данного перфоратора можете посмотреть на сайте  Seltop.

 

 

Когда все детали промыты, можно приступать к диагностике – какие детали подлежат замене. В первую очередь обратим внимание на подшипники. Если в подшипниках присутствует люфт (вращающееся колесико подшипника болтается, а не держится крепко) или при вращении подшипник издает звуки похожие на потрескивание или в принципе вращается с громким звуком – это явный признак высокой степени изношенности элемента – запчасть подлежит замене.

Также, если ваш электроинструмент работал без обслуживания довольно долгое время, рекомендуется заменить стопорное кольцо и резиновое кольцо уловителя ударного болта, возможно, понадобится поменять уловитель полностью.В том случае, если, когда вы приступали к разбору растровой втулки, уловитель ударного болта болтался и не был зафиксирован, необходимо заменить нижнюю часть уловителя ударного болта.

Помимо прочего, в любом случае, замене подлежит резиновое кольцо, находящееся на бойке.

Соответственно, внимательно изучите все резиновые элементы конструкции и, при необходимости, замените их. Обратите особое внимание на пыльник, так как при повышенном износе такового, в механизм будет попадать большое количество абразивных частиц, быстро изнашивающих весь механизм электроинструмента.

 

 

Купить любые оригинальные запчасти для Makita HR 2810 и не только можно ЗДЕСЬ.

 

После того как все детали были проверены и, при необходимости, заменены, мы можем приступать к сборке устройства.

 

Приступаем к сбору муфты. На вал с подшипником обильно добавляем смазку и сразу устанавливаем шпонки, ставим пружину, муфту (зубцами вверх) и устанавливаем саму шестерню, надеваем шайбочку, а затем фиксируем ее стопорным кольцом.

Продолжаем сбор монтажом гильзы: нанесем на ее «ушки» небольшое количество густой смазки, чтобы колечки, которые будут установлены следом, не выпадали с посадочных мест.

Далее, ставим сами кольца и продеваем палец через «уши», между которыми мы уже установили шатун. Далее ставим на место стопорное кольцо, фиксирующее палец.

Теперь тщательно смазываем гильзу изнутри и вставляем в нее предварительно смазанный боек.

 

Собираем ударный болт. На нижнюю часть уловителя добавляем некоторое количество смазки, устанавливаем резиновое кольцо, повторно добавляем смазку, устанавливаем промежуточную часть уловителя. Вставляем в эту конструкцию ударный болт и накрываем верхней частью уловителя.

Сразу же устанавливаем ударный болт внутрь растровой втулки.

Для этого тщательно смазываем внутреннюю полость трубы растровой втулки и устанавливаем ударный болт верхней частью внутрь конструкции.

 

Проталкиваем ударный болт до упора и устанавливаем на место стопорное кольцо. Пропихнуть кольцо до посадочного места можно при помощи шлицевой отвертки.

Обратите внимание! Важно, чтобы стопорное кольцо защелкнулось на посадочном месте с обеих сторон. 

 

 

Продолжаем сбор растровой втулки.

 

Устанавливаем первое кольцо, пружину и муфту. Фиксируем механизм стопорным резиновым кольцом.

 

Тщательно смазываем игольчатый подшипник, находящийся внутри корпуса, в который будет вставлена растровая втулка, возвращаем на место металлические кольца и добавляем смазки.

Ставим на место пружину и погружаем на место муфту, попадая в специальные пазы и фиксируем все стопорным кольцом.

 

Переходим к основному корпусу. Тщательно смазываем отверстие, куда вскоре будет погружена шестерня.

Вставляем в пазы шестерню.

 

Устанавливаем на место внутрь корпуса пластину переключения режимов и прикручиваем ее обратно на один винт.

 

Теперь устанавливаем на место вал с шестерней.

 

Когда вал был установлен, можем ставить на место гильзу с шатуном, предварительно смазав подшипник в отверстии крепления шатуна к валу.

 

 

Вдавливаем на место пластиковый элемент переключения режимов.

 

Устанавливаем растровую втулку внутрь корпуса.

 

Смазываем растровую втулку снаружи и изнутри и вставляем ее в общий корпус механики, попадая гильзой внутрь растровой втулки.

 

Соединив две части, прикручиваем на место четыре винта.

 

Тщательно смазав всю механическую часть, устанавливаем в нее обратно втулку. Устанавливаем на крышку механической части смазку шайбочку, закрепив ее смазкой, устанавливаем резиновую уплотнительную прокладку и надеваем крышку на корпус, плотно прижимая.

 

Вставляем на место ротор, покручивая его по мере установки, чтобы шестерни состыковались.

 

Сразу же можем прикрепить к корпусу механики корпус электрики и прикручиваем его.

 

 

Надеваем передний пластиковый кожух на механический корпус и прикручиваем его.

 

Теперь собираем патрон. 

 

Надеваем на него пружину, затем фиксирующую прижимную пластину и сам прижимной шариковый фиксатор.

 

Устанавливаем на место следующее металлическое кольцо, пластиковый кожух, стопорное кольцо и пыльник.

 

В задней части корпуса добавляем смазку и закручиваем обратно черную круглую гайку.

 

Присоединяем провода к задней крышке, прокладываем провода в штатные места и прикручиваем крышку на место.

 

Осталось только установить на место и прикрутить рычажок переключения режимов.

 

После того, как данная манипуляция была произведена, устанавливаем на место угольные щетки, прижимаем их обратно пружинками и устанавливаем проводки.

 

Ставим на место нижний корпус и прикручиваем его – сборка инструмента завершена.

 

Можно проводить тестирование после ремонта или обслуживания.